наверх

Настройки и что они означают

Итак. Начнем с самого начала. Писать буду по-простому, доступно, без всяких страшных терминов,кототрые могут испугать запутать и т.д.

Начнем с ISO. 

В фотоаппрате (любом) есть ISO напротив которого стоит цифра от 64 и до 22000. В обычных фотоаппаратах, в самых популярных максимальное ISO имеет значение 3200 - а больше и не надо, если вы не собираетесь зарабатывать деньги своими фотографиями.

Что же это такое ISO ? 

ISO-это мера светочувствительности вашего фотоаппарата.
Чем выше ISO, тем меньше камере требуется света для работы. Следовательно, если вы снимаете ночью с минимальным ISO (64-100) то на снимке ничего не будет видно.Если вы хотите что-то снять ночью, лучше ставить ISO по-больше, но (!) тут возникает проблемка - при высоком значении ISO появляются шумы 

Что такое шумы? 

Это зернистость, которая поганит снимок. Чем меньше шумов, тем лучше фото. Чем больше шумов - тем хуже будет выглядеть фото.

Днём (при том что светит солнце, и нет туч) ISO можно ставить на значение 100-200 и фото будет замечательного качества.
В помещении обычно света мало, потому ставить ISO нужно 200-400 либо использовать вспышку, либо искуственным путём добавить свет.
Три основных варианта добавления света:
1.поставить лампу,
2.включить еще больше света,
3.отшторить окошко в том случае,если на улице светлее,чем в помещении.

Зачем добавлять свет?Чтобы использовать минимальное ISO, ведь чем больше его значение, тем больше будет шумов,которые портят снимок.
Вывод - снимаю днем с небольшим ISO, ночью - с большим.

Баланс белого 

Что это? это нечто отвечает за правильность цветопередачи.
В некоторых фотоаппаратах настроить это возможно вручную. Более того - можно добавить определенный оттенок своим фотографиям (для этого надо найти в меню раздел "баланс белого(настройки цветопередачи)-оттенки")

Фотоаппарат может воспринимать то,что мы видим белым (снег, лист бумаги т.п.)немного не реалистично - белый может стать с желтым голубым или, не дай бог, зеленым оттенком.
Фотоаппарат может не видеть белый цвет, потому может искажать цвета. Механика всё-таки! Поэтому премудрые китайцы, которые делают фотоаппараты придумали специальные режимы баланса белого.

Режимы баланса белого: 

-пасмурно
-солнечно
-лампа накаливания
-флоуресцентная лампа
-автоматическая настройка

Чем они отличаются? Логично предположить - оттенками. В разных ситуациях можно использовать различные установки баланса белого для достижения наиболее максимально приближенного к реальности цвета. Кстати, знаете, что цветовосприятие мужчин и женщин отличается? так что не удивляйтесь, если вы будете показывать своему партнеру новые фото, а он удивится откуда столько синевы в солнечный день

Вывод - баланс белого нужен для того,чтобы передать на снимке реальные цвета. Используем различные режимы для того,чтобы добиться реалистичности.

Стабилизатор 

Стабилизатор изображения работает нам на руки, ведь именно он отвечает за резкость фото. Если у вас трясутся руки, то и фото получится размытым. НО если есть стабилизатор - нам это не страшно!

Фокусное расстояние 

Что такое фокусное расстояние? Это расстояние от центра объектива фотоаппарата до светочувствительного элемента, т.е. матрицы.

Как это фокусное расстояние влияет на съемку?
Чем меньше значение фокусного расстояния, тем больше объектов можно захватить в кадр. Т.е. у фотоаппарата минимальное фокусное расстояние 18 мм, то снимая из окна пейзаж вы захватите не только сам пейзаж ,но и немного окна ,из которого снимаете.
Чем больше значение фокусного расстояния,тем меньше вы захватите в кадр.Большие значения полезны при макро-съемке, чтобы захватить маленький кусочек цветочка, листика, насекомого, собственного пальца или наподобие того.
Например, фокусное расстояние Canon d60 - f=18-55 мм.

Пример на картинке.
В первом случае фокусное расстояние на минимуме, во втором случае - на максимуме.

в

Вывод - значение фокусного расстояния позволяет разделять объективы по цели съемки (для получения наилучшего результата):

Сверх-широкоугольные объективы–фокусное расстояние f=10–18 мм. Применяются для панорамных съемок. Угол обзора таких объективов достигает даже 185 градусов.

Широкоугольные объективы–фокусное расстояние f=18–40 мм. Применяются для съемок природных или городских пейзажей.

Средние объективы – имеют фокусное расстояние f=45–80 мм. Применяются такие объективы чаще всего для общей съемки.

«Портретники» – это объективы с фокусным расстоянием f=45–80 мм. Использование таких объективов лучше всего показывает себя при портретной съемке.

Теле-объективы – это длиннофокусные объективы f=100–500 и более миллиметров. Применяются для съемок сильно удаленных объектов с приближением. Например, для фотоохоты или съемок спортивных соревнований.

Лично я в руках держала МТО-1000. В него можно рассматривать кратеры луны ночью (не просто видеть их очертания,а рассматривать). Правда весит он 4 кило.

ы

Диафрагма фотоаппарата 

Не пробовали держать фотоаппарат объективом к себе по время съемки? Попробуйте и вы увидите ее - диафрагму.
Она представляет собой тонкие металлические лепестки, находящиеся по кругу вдоль обода объектива.
При закрытой диафрагме фото будет четким,резким.
При открытой диафрагме фото будет размытым.
Глупость какая,да? зачем нужно размытое фото? но тут есть подвох. Снимая портрет человека,стоя близко к нему,при открытой диафрагме фон будет размытым,а человек-четкий. Зачем? Чтобы в портретной съемке был акцент именно на портрете,а не на клюющих асфальт голубях на заднем плане. Голуби нам сейчас не нужны.
Следовательно, чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света попадает в объектив, чем закрытее диафрагма - тем меньше света попадает.
На примере картинки - изображена открытая диафрагма (слева) и открытая (справа).промежуточные варианты также имеют право на существование. По сути регулируя размер диафрагмы мы регулируем размытость и четкость + количество света, попадающее в объектив.

в

Вывод - чем больше света попадает в объектив тем меньше нужно ставить значение ISO, иначе будет пересвет (засвеченное фото).

Выдержка 

Если мы умеем контролировать количество света, попадающее в объектив, то мы можем еще и контролировать время попадания этого светового потока.
При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки (снимая полет мухи не будет видно как она махала крыльями, будут четко видны все детали и крылья в том числе.). А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего(та же муха,но будет виден только ее след.)

Вспомним как я делала фото фейрверка.

Фото с короткой выдержкой 

ы

Фото с длинной выдержкой 

ы

В чем прикол? В первом случае затвор фотоаппарата сработал мгновенно, а во втором он сработал только через несколько секунд после нажатия спусковой кнопки. В моем случае было секунд 10. Т.е. на протяжении 10 секунд фотоапаарат снимал! Вот почему блики от окон и фейрверка такие длинные - у меня тряслись руки и я немного двигалась на протяжении тех 10 секунд.

Вывод - если снимок получился смазанным в этом может быть виновата выдержка - если она стоит на значении нескольких секунд. Рука дернулась за секунду, результат - смазанный снимок.

Фокусировка 

Конечно же, самое главное в снимке то, что находится в фокусе, т.е. самое главное, на что зритель обращает внимание.
Мы хотим сделать фото только одного карандаша,который находится в большой куче себе подобных. Что делать? нам нужно сфокусироваться на том карандаше,который нам нужен.
Как? для этого в фотоаппарате есть функция "автофокус". Существуют различные виды фокусировки-
1.Мульти (она же "многозонная") фокусировка идет сразу на несколько объектов, ни о каком размытие заднего плана и речи не идет. Всё будет четким.
2.Центральная. На мониторе (или видоискателе (дырка для глаза)) посередине будет электронная рамочка,в которую нужно попасть объектом съемки.Вот именно тут и будет фокус, именно на том, на чем вы собственными руками наведётесь.

Но с автофокусировкой иногда бывают забавные проблемки. Пример - мы снимаем зимний пейзаж через грязное окно в квартире, где включен свет.Автофокус наведется...не поверите - на окно,а не на пейзаж. Есть такая особенность у фотоаппаратов - на автофокусе ему проще наводиться на темный объект. Потому, чтобы снять что-то через окно,для начала - выключите свет, чтобы не было видно вашего отражения на стекле,а потом наведитесь куда нужно.
В некоторых фотоаппаратах есть удобный автофокус - он реагирует на улыбки. Т.е. снимая вашу семью он не может найти точку фокусировки, семья улыбнулась и он сразу нашел то,на чем можно сфокусироваться.
Также возможен вариант не поиска улыбки,а поиска лица (тоже самое,что и поиск улыбки для фокусировки,но в этом случае фокус идет на всё лицо)
А на некоторых фотоаппаратах есть функция ручной фокусировки. Делается это при помощи объектива - самый самый его край. Пальцами крутим и фокусируемся на том, что нам нужно.

Пример.

Фокус на переднем плане (ноги) 

в

Фокус на заднем плане (деревья) 

в

  • Комментарии PromoRatePromoRate
  • Комментарии VKВконтакте


Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь!

Сергей

Сергей Гирба

интересно)

19 сентября 2012 в 17:01

21 сентября 2012

21 сентября 2012

20 сентября 2012

20 сентября 2012

все уроки пользователя...

Автор Ирина Фролова ©
20 сентября 2012 в 19:20

Вам действительно помог этот урок?

Поделитесь с друзьями и коллегами!

PromoRate.ru

RSS 16+

Поддержка проекта

О сайте

Правила

Техподдержка

Поиск

Реклама

Галерея

Произведения

Люди

Уроки

Сравнение

Сайт-портфолио

Объявления

Конкурсы

Группа VK

Instagram

Visa/MasterCard/WebMoney WWF

Контакты

PromoRate © 2018